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viernes, 23 de noviembre de 2012
El placer de disfrutar un buen café hecho en casa
domingo, 29 de abril de 2012
Café salvadoreño entre los 10 mejores del mundo
viernes, 21 de octubre de 2011
Cosecha de café se daña en Centro América debido a las lluvias torrenciales
Un trabajador mueve frutos de café en El Paste, El Salvador.
Por Lesli Josephs y Jean Guerrero
Torrenciales lluvias están azotando la producción cafetera y las rutas comerciales en Centroamérica, proveedor de 10% de los granos de café del mundo.
Esta temporada de lluvias se está perfilando como destructiva en países como Honduras y Guatemala, que producen granos de la variedad arábiga de sabor suave, codiciada por los conocedores de café.
Fuertes vientos están deshojando los cafetos, exponiendo los granos inmaduros a los elementos. Asimismo, el café está cayendo en suelo empantanado antes de que pueda ser cuidadosamente cosechado, y esos granos con frecuencia están tan dañados que no pueden venderse.
Ello está haciendo subir el precio del café. Los futuros se han disparado desde que cayeron a un mínimo de nueve meses a comienzos de este mes.
Félix Regalado, quien cultiva café en una pequeña finca de Honduras, el mayor productor de café en Centroamérica, y miles de otros productores de café están por comenzar a recoger la mayor parte de la cosecha de Centroamérica en momentos en que hay restricción de suministros. Las reservas de café de la variedad arábiga en depósitos certificados por bolsas se han contraído casi 60% desde septiembre de 2009.
Las grandes empresas tostadoras de café esperaban que la próxima cosecha en Centroamérica y Sudamérica trajera alivio al cabo de tres años de producción mundial deslucida. Sin embargo, las intensas lluvias, que ya se han cobrado decenas de vidas en la región, están acabando con tales esperanzas.
"El café se está cayendo de las plantas, los granos maduros y los verdes también", dice Regalado. Los frutos contienen los granos, que se limpian y tuestan para producir café. No sólo se daña el café, sino las condiciones meteorológicas dificultan la cosecha y el envío a terminales de almacenamiento o puertos.
"Cuando llueve así, no podemos cortar", explica Regalado. "Y cuando está liso, tenemos que transportar en caballo".
En El Salvador, 2% de los 1,3 millones de sacos de 60 kilos que se preveía se exportarían este año se han malogrado por las lluvias, señala Ana Elena Escalante, directora ejecutiva del Consejo Salvadoreño del Café. El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, dijo que el país había recibido una cantidad récord de precipitaciones, sobrepasando las del huracán Mitch en 1998, uno de los desastres naturales más costosos de la región.
Las intensas lluvias tomaron por sorpresa a algunos empresarios del sector cafetero.
"No se lo esperaba", dice Ricardo Villanueva, presidente de la Asociación Nacional del Café de Guatemala. "Es imposible de pronosticar".
Guatemala es el segundo productor más grande de la región, y Villanueva afirma que la pérdida de las cosechas es mínima pero que el "daño a la infraestructura es terrible".
El clima húmedo se está propagando más allá de Centroamérica. La federación del café en Colombia ha atribuido a tormentas más intensas de lo habitual la caída en la producción, pero mantiene su meta de nueve millones de sacos para el año.
"Ciertamente va a haber un problema logístico, y puede ocurrir un problema de oferta", advierte Jack Scoville, vicepresidente de Price Futures, de Chicago, y negociador de café salvadoreño. "Daría… ímpetu a los precios. Creo que se encaminan de vuelta al área de US$2,70 (por libra)".
—Darcy Crowe en Bogotá contribuyó a este artículo.
viernes, 29 de julio de 2011
Honduras se convierte en mayor productor de café centroamericano
Por Jean Guerrero
SAN PEDRO SULA, Honduras—Honduras se está convirtiendo en un príncipe del grano de café.
Este año, este país superó a Guatemala como el principal productor cafetero de América Central, la región que produce la mayor parte del café arábigo lavado del mundo, los granos más caros y codiciados, que se utilizan en mezclas gourmet. Esta temporada, la cosecha de Honduras fue de 3,8 millones de sacos de 60 kilos de café, frente a los 3,5 millones de sacos de Guatemala.
Si bien Colombia se mantiene como el mayor productor individual del mundo de arábigo lavado, el crecimiento de Honduras suma otro importante actor al mercado mundial del café, y supone un impulso para la empobrecida economía de la región.
Para Honduras, superar a su vecino es una dulce reivindicación. Esto se debe a que durante años, muchos productores de café de Honduras contrabandearon sus granos a Guatemala, donde podían obtener un precio más alto debido a la reputación que tiene este país por su café de calidad.
Se lo puede considerar uno de los "secretos sucios" del comercio del café: algunos de los granos de Guatemala en realidad eran cosechados en Honduras. Cuando el café guatemalteco lograba precios más altos, eso solamente alentaba más contrabando, creando un círculo vicioso para la industria cafetera hondureña.
"Hemos tenido incluso cosechas más grandes que esta, pero nunca se notaba porque tanto café era contrabandeado", dice Jorge Alberto Lanza, presidente de la Asociación Nacional de Caficultores de Honduras.
La situación comenzó a cambiar hace algunos años, cuando un impuesto a las exportaciones de café —que inicialmente condujo a un mayor contrabando— ayudó a financiar la asistencia técnica a los cultivadores. Esto impulsó la producción y la calidad, ayudando a que los precios locales subieran y el contrabando fuera menos atractivo.
Como resultado, los granos hondureños han tenido un precio promedio de US$2,45 por libra en esta temporada, superando a los de Guatemala por primera vez en una década.
También por primera vez este año, Honduras se colocó por encima de Guatemala en la competencia "Café del año" de la Specialty Coffee Association, que es atentamente seguida por los entendidos. Colombia fue el único país que terminó arriba de Honduras.
Las grandes cadenas de cafeterías, como Starbucks Corp. y Peet's Coffee & Tea Inc., tienen mezclas de un único origen provenientes de Guatemala, Costa Rica y Colombia, pero no de Honduras. Los representantes de Starbucks declinaron hacer comentarios sobre los futuros planes de compras.
Los comerciantes de café, sin embargo, tienen los ojos puestos en Honduras.
"Honduras era como un gigante dormido", señala Willem Boot, un consultor sobre calidad del café de San Francisco. "Ahora el gigante se levantó y está corriendo".
Javier Oliva era uno de los contrabandistas hondureños de café. Pero alentado por los precios más altos y el patriotismo, abandonó el contrabando y contribuyó a que Honduras emergiera como uno de los más importantes productores de café de la región.
Durante años, cuando anochecía, Oliva contrabandeó miles de kilos de granos de café a través de la frontera de Honduras con Guatemala.
"Empecé con mi cafetal, y en 1996 empecé a comprar café de otros para venderlo en Guatemala", cuenta. "Así fue que descubrí que la calidad del café de nuestra región era muy buena. Y aunque pagaban mejor en Guatemala, no era lo que merecía nuestro café".
Los funcionarios guatemaltecos no discuten que los granos hondureños estaban siendo contrabandeados a través de la frontera y vendidos como que hubiesen sido cultivados en su país, pero dicen que no era así con el café guatemalteco de mayor calidad
Ricardo Villanueva, presidente de la Asociación Nacional del Café de Guatemala, asegura que todos sus cafés con marca son comprados directamente a las plantaciones, por lo que una mezcla de granos sería imposible.
Quizás el café de Honduras era exportado, dice, pero no como uno de sus cafés especiales. En cuanto a la calidad del café hondureño, Villanueva sostiene que la variedad guatemalteca es todavía mejor y dice que el triunfo de Honduras en la competencia de este año fue algo que ocurrirá "una vez".
Los funcionarios hondureños dicen que el contrabando del café durante mucho tiempo perjudicó a la economía del país, ya que este producto representa 6% del Producto Interno Bruto del país, de US$14.000 millones, y a 36% de su producción agrícola.
Los funcionarios aseguran que al menos 300.000 sacos eran contrabandeados, y las estimaciones de algunos productores indican que la cantidad llegaba a 2 millones de sacos, más de la mitad de la cosecha.
Era casi imposible de controlar porque los contrabandistas podían evadir la captura diciendo a los agentes fronterizos que estaban transportando café a instalaciones hondureñas de almacenamiento ubicadas cerca de la frontera.
El transporte de café de un lugar a otro no es ilegal dado que el café no es una sustancia prohibida, dice Kelsin Artiaga, jefe de relaciones públicas de la Secretaría de Seguridad de Honduras. Es difícil establecer si es un caso de contrabando o no, agrega.
La asistencia del gobierno a través del nuevo impuesto mejoró tanto la producción como la calidad. Los certificados de calidad se han incrementado mucho. Una cooperativa de productores indica que alrededor de 400 de sus cultivadores han sido certificados en los pasados cuatro años por grupos como Fair Trade, Rainforest Alliance y UTZ para asegurar precios "premium".
Siguiendo los pasos de Guatemala, Honduras comenzó a hacer marketing de su café de seis regiones distintas, cada uno con un sabor levemente diferente.
En 2006, Oliva organizó a alrededor de 90 agricultores en un cooperativa. Cerca de 80% de ellos ahora vende su café con sellos de certificación a clientes en Europa y otras partes del mundo.
"Es café de calidad, y ya no tenemos la necesidad de venderlo a Guatemala", dijo.
martes, 3 de mayo de 2011
Buenas Noticias para Centro América: Precio Internacional del Café alcanza récord
Los contratos a futuro llegaron a su punto más alto en 34 años.
Redacción economía
Los precios internacionales del café se situaron ayer en su punto más alto en los últimos 34 años, informaron varios medios latinoamericanos.
Los contratos para entrega en julio cerraron ayer en $305.10, la cotización más alta de la historia.
Gerardo de León, gerente de Comercialización de la Federación de Cooperativas de Café de Guatemala (Fedecocagua), explicó al rotativo guatemalteco El Periódico, la semana pasada, que los precios del café no han dejado de subir desde que el 20 de octubre pasado, cuando superaron la barrera de los $200, hasta establecer nuevos récords, cuando los contratos para entrega en septiembre llegaron a $305, la semana pasada.
La cota de los $300 finalmente alcanzó, esta semana, a los contratos con entrega más temprana.
El Consejo Salvadoreño del Café (CSC) informó que los contratos de julio cerraron ayer en $305.10.
Durante la sesión de la Intercontinental Exchange (ICE, el quintal se cotizó entre $296.75 y $307.20.
Los de septiembre cerraron con ganancias de $5.30 por quintal, finalizando en $307.80. Durante la sesión oscilaron entre los tre $299.90 y $309.75.
Mayo de 2011, mes spot cerró la sesión de ayer con ganancias de $5.20, y se cotizó en en $304.55 por quintal.
Los meses lejanos finalizaron con ganancias desde $7.55 por quintal hasta los $3.30, reportó el CSC.
Los altos precios del café se debe, según los expertos, a una escasez de café suave en los mercados internacionales. Una baja producción en la región centroamericana también ha impulsado los precios al alza.
$305.10
Así cerró el quintal de café para entrega en julio en la bolsa de Nueva York.
lunes, 20 de septiembre de 2010
Inicio de Semana: El arte de disfrutar un buen café
Un café solo o "espresso", como lo llaman en Italia, es algo más que un brebaje oscuro estimulante, es un arte, una cuestión de orgullo nacional para los italianos, y por ello llegan ahora los mejores trucos para prepararlo y para que el cliente esté atento a la correcta actuación del camarero.
El Instituto Nacional del Espresso italiano y el Instituto de Degustadores de Café han elaborado una lista de errores que los consumidores jamás deberían aceptar en un bar. Lo primero que debería llamar la atención del cliente es el material y la forma de la taza utilizada, pues si ésta es cilíndrica no ayudará a la formación de la crema, y si es de loza no mantendrá la temperatura idónea.
Lo ideal será que el café venga servido en una taza de porcelana de forma elípticaLo ideal será que el café venga servido en una taza de porcelana de forma elíptica, más estrecha en la base que en la parte superior, lo que contribuirá a mantener la temperatura y a favorecer la percepción de los aromas y el sabor del café.
También será necesario fijarse en dónde y cómo están distribuidas las tazas antes de servir el ansiado 'espresso', precisa Luigi Odello, profesor de Análisis Sensorial, ya que si éstas están colocadas en más de dos niveles encima de la cafetera, lo mejor es que uno empiece a pensar en pedir un té o una camomila.
Aunque a primera vista pueda parecer un detalle sin importancia, más de dos filas de tazas superpuestas constituyen un error capital en la preparación del café, puesto que las que estén en la tercera y cuarta fila estarán frías y no mantendrán la temperatura adecuada para una correcta degustación.
Se aconseja además fijarse en si el camarero llena de forma apropiada el filtro, y para ello hay que estar atento a cuando se dirija hacia el dosificador y le dé a la palanca que permite la salida del café molido.
Aquí habrá que exigir oír "clack, clack" -dos, no uno y medio ni tres-, tan sólo dos, lo que significa que se ha depositado en el portafiltro la cantidad exacta de café necesaria para obtener un buen 'espresso'.
El orden y la limpieza también son primordiales en la preparación de esta bebidaA continuación, el camarero tendrá que proceder a prensar el café molido del filtro con fuerza y con brío, ejerciendo la presión equivalente a 20 kilogramos de peso. Si lo hace con desgana y sólo por cumplir, o si ni siquiera lo hace, ahí se enciende otra señal de alarma que debería llevar al cliente a inventar una excusa para huir del local. Además, cuando no está bien prensado será difícil eliminar los restos de la mezcla, por lo que al final del día el portafiltros habrá acumulado una consistente dosis de café ya utilizado, que hará que sepa a quemado cuando llegue el momento de beberlo. El orden y la limpieza también son primordiales en la preparación de esta bebida y por ello habrá que controlar si, tras prensar el café, el mozo se preocupa por eliminar los restos de la mezcla en los bordes del portafiltro.
La última prueba de fuego será la de observar atentamente cómo sale el café: si baja a borbotones, entonces algo ha fallado, ya que sólo vale la pena beberlo si el líquido evoca la forma de "una cola de ratón" y cae con fluidez hasta la taza.
Se aconseja además fijarse en si el camarero llena de forma apropiada el filtroTodo ello, en no más de 25 segundos, el tiempo necesario para llenar con 25 mililitros la taza con un buen 'espresso', que, si ha sido servido bien, presentará "una intensidad de color media, con un tono avellana y una textura tan fina que no será posible ver en ella la trama", señala Odello. Unas características que, según este experto, son una "promesa" de un "aroma particular que abarca desde la miel a las flores, pasando por el chocolate, la fruta seca y las especias". Con bastante menos de esa cantidad, unos cinco mililitros, será posible establecer, sin embargo, si el 'espresso' cuenta con la acidez justa, "sin parecer un limón", y si es un café "con cuerpo, sin ningún toque astringente y con un buen equilibrio entre ácido y amargo".