Mostrando entradas con la etiqueta Café. Mostrar todas las entradas
Mostrando entradas con la etiqueta Café. Mostrar todas las entradas

viernes, 23 de noviembre de 2012

El placer de disfrutar un buen café hecho en casa


Tomado de The Wall Street Journal  



 La carrera por hacer el mejor café en casa

Por Ellen Byron

Los grandes fabricantes de cafeteras esperan que en esta temporada de fin de año finalmente logren convencer a los consumidores que se mantienen fieles a los modelos tradicionales, que se cambien a las cafeteras que hacen tazas individuales.
Los sistemas para una sola taza, algunos que hacen bebidas espresso y con espuma de leche, llegan al mercado en momentos en que los expertos en el rubro minorista afirman que no hay muchos otros regalos importantes que compitan por la atención de los consumidores.
"Este es uno de esos obsequios que indica que conoce a esa persona y que sabe cómo cambiará su vida", dice Peter Gibbons, vicepresidente de mercadería para el minorista en línea Cooking.com.
Algunos puristas fruncen el ceño, pero a los seguidores de las cafeteras de taza individual les gusta que las máquinas ofrezcan el placer de esa primera taza aromática cada vez. En algunos modelos incluso se puede ajustar cuán fuerte es el café, qué sabor tiene y su temperatura.
El truco es que cada máquina nueva funciona en su propio formato de cápsulas individuales de café para una infusión. Esto significa que en la mayoría de los casos cuando uno compra una cafetera de una sola taza, está obligado a realizar compras futuras de paquetes de café costosos y de una marca en particular.
Por eso hay una carrera para atraer a los seguidores del café con funciones cada vez más sofisticadas. La competencia se intensificó en septiembre cuando la cadena estadounidense de cafeterías Starbucks SBUX +0.89% lanzó su sistema de una taza, llamado Verismo, que promete llevar a los hogares de los consumidores muchas de las bebidas espresso que compran en sus cafeterías.
La competencia es particularmente intensa en Estados Unidos, donde la cafetera tradicional en las oficinas ya ha sido remplazada por sistemas de taza individual. Ahora, los fabricantes quieren extender esa tendencia a las casas de sus usuarios. Un 24% de los hogares estadounidenses ya están equipados con una máquina de taza individual, lo que la deja detrás de los fabricantes de cafeteras estándar por goteo en términos de penetración casera, según la firma de investigación de mercado Mintel.
Las ventas de cápsulas individuales de café están aumentando en EE.UU. y alcanzarían los US$1.800 millones este año, casi cinco veces más que los US$381 millones de 2010, señala Mintel. Sin embargo, los precios de algunos de los paquetes están bajando. Las patentes del Keurig K-Cup, el producto compatible con el sistema de primera generación de taza individual de Keurig, se vencieron, lo que provocaría una potencial avalancha de opciones de otras marcas más baratas.
El ascenso de las cafeteras de taza individual insta a los compradores a hacer cuentas. Usar una de las nuevas máquinas para una sola taza para preparar un café regular cuesta entre 55 centavos de dólar a 80 centavos de dólar, según la máquina y el café. Eso se debe comparar con el precio de un café regular en la cafetería de su preferencia, ya sea Starbucks, Juan Valdez u otra.
De todas formas, la opción más efectiva en cuanto al costo sigue siendo hacer una jarra entera de café en casa con el método tradicional. Pero esa opción asume que se tomará toda la jarra. El escenario más común, como sabe cualquier amante del café, es hacer una jarra de café pero tomar sólo una o dos tazas, lo que aumenta significativamente el costo por infusión.
El espresso se prepara al poner agua caliente bajo presión a través de café molido finamente. La mayoría de los europeos prefiere tomarlo negro. Algunos latinoamericanos prefieren el espresso mezclado con leche, ya sea con espuma para capuchino o latte. El proceso de hacer espuma con la leche, sin embargo, ha planteado un desafío para muchos fabricantes de cafeteras de taza individual en el mercado de EE.UU.
La llegada de una cafetera de taza individual puede cambiar la cultura del café en un hogar. "Es comprar pan en rodajas en lugar de una lonja de pan artesanal", sostiene Peter Giuliano, catador profesional de café y vocero de la Asociación de Café Especial de EE.UU. "Eso está bien. A veces, es conveniente". La calidad del grano es lo más importante. "No se puede convertir granos malos en buen café", agrega.

domingo, 29 de abril de 2012

Café salvadoreño entre los 10 mejores del mundo

Tomado de El Diario de Hoy
Además del café de El Salvador también fueron seleccionados el de Colombia, Guatemala, Etiopía entre otros
El café salvadoreño destacó en el certamen Café Rainforest Alliance Certified
De un total de 90 muestras participantes en el Certamen Internacional de Café Rainforest Alliance Certified (RAC, siglas inglés), El Salvador se posicionó entre los mejores cafés certificados por ser producidos de manera amigable y sustentable a nivel mundial.
El país y otros como Colombia, Etiopía y Guatemala recibieron las buenas noticias durante el desayuno sostenible de la organización Rainforest Alliance, en el marco de la exposición comercial anual de la Asociación de Cafés Especiales de EE.UU., celebrado del 19 al 22 de abril pasado en Portland, Oregon.
El galardón lo recibió la Finca Las Mercedes, una de las embajadoras salvadoreñas, la cual obtuvo un puntaje arriba de 80. Las muestras fueron evaluadas por un grupo de expertos catadores internacionales, y preparadas por la empresa Combustion Systems Sales & Service's Marty Curtis, en la última semana de marzo.
De acuerdo con el comunicado de Rainforest Alliance, "Más del 95 % de las muestras anotó por encima de 80, el umbral para el café de especialidad - una indicación de que las prácticas agrícolas sostenibles contribuyen a menudo a la producción de café de alta calidad".
Por su parte, una de las personas representantes, cuya empresa preparó las muestras competidoras del Certamen internacional de Café RAC, Marty Curtis, observó que "la mayor parte de este avance es el resultado de las prácticas sostenibles instituidos en los últimos años".
Asimismo, el Consejo Salvadoreño del Café (CSC), informó que SalvaNatura fue reconocida como el Programa de Patrimonio Natural por excelencia a nivel de América, en la categoría de Impacto en la Conservación, siempre en el marco de la Conferencia de Las Américas "Biodiversity Without Boundaries.
El premio fue recibido por el director ejecutivo de la Fundación, Álvaro Moisés, quien agradeció al jurado calificador de NatureServe reconocer a SalvaNatura en su labor en materia de conservación.
"Es un honor para mí recibir este premio en nombre de SalvaNatura porque nos alienta a continuar esforzándonos en la idea que surgió hace 15 años, conservar no sólo los bosques sino también el parque cafetalero, bajo un concepto más integral, sostenible", afirmó Moisés.
El Consejo informó que a este premio aplican más de 80 organizaciones de la red NatureServe, distribuidas en América, de carácter gubernamental, académico y no gubernamental. 

viernes, 21 de octubre de 2011

Cosecha de café se daña en Centro América debido a las lluvias torrenciales

Tomado de The Wall Street Journal

Un trabajador mueve frutos de café en El Paste, El Salvador.

Por Lesli Josephs y Jean Guerrero

Torrenciales lluvias están azotando la producción cafetera y las rutas comerciales en Centroamérica, proveedor de 10% de los granos de café del mundo.

Esta temporada de lluvias se está perfilando como destructiva en países como Honduras y Guatemala, que producen granos de la variedad arábiga de sabor suave, codiciada por los conocedores de café.

Fuertes vientos están deshojando los cafetos, exponiendo los granos inmaduros a los elementos. Asimismo, el café está cayendo en suelo empantanado antes de que pueda ser cuidadosamente cosechado, y esos granos con frecuencia están tan dañados que no pueden venderse.

Ello está haciendo subir el precio del café. Los futuros se han disparado desde que cayeron a un mínimo de nueve meses a comienzos de este mes.

Félix Regalado, quien cultiva café en una pequeña finca de Honduras, el mayor productor de café en Centroamérica, y miles de otros productores de café están por comenzar a recoger la mayor parte de la cosecha de Centroamérica en momentos en que hay restricción de suministros. Las reservas de café de la variedad arábiga en depósitos certificados por bolsas se han contraído casi 60% desde septiembre de 2009.

Las grandes empresas tostadoras de café esperaban que la próxima cosecha en Centroamérica y Sudamérica trajera alivio al cabo de tres años de producción mundial deslucida. Sin embargo, las intensas lluvias, que ya se han cobrado decenas de vidas en la región, están acabando con tales esperanzas.

"El café se está cayendo de las plantas, los granos maduros y los verdes también", dice Regalado. Los frutos contienen los granos, que se limpian y tuestan para producir café. No sólo se daña el café, sino las condiciones meteorológicas dificultan la cosecha y el envío a terminales de almacenamiento o puertos.

"Cuando llueve así, no podemos cortar", explica Regalado. "Y cuando está liso, tenemos que transportar en caballo".

En El Salvador, 2% de los 1,3 millones de sacos de 60 kilos que se preveía se exportarían este año se han malogrado por las lluvias, señala Ana Elena Escalante, directora ejecutiva del Consejo Salvadoreño del Café. El presidente de El Salvador, Mauricio Funes, dijo que el país había recibido una cantidad récord de precipitaciones, sobrepasando las del huracán Mitch en 1998, uno de los desastres naturales más costosos de la región.

Las intensas lluvias tomaron por sorpresa a algunos empresarios del sector cafetero.

"No se lo esperaba", dice Ricardo Villanueva, presidente de la Asociación Nacional del Café de Guatemala. "Es imposible de pronosticar".

Guatemala es el segundo productor más grande de la región, y Villanueva afirma que la pérdida de las cosechas es mínima pero que el "daño a la infraestructura es terrible".

El clima húmedo se está propagando más allá de Centroamérica. La federación del café en Colombia ha atribuido a tormentas más intensas de lo habitual la caída en la producción, pero mantiene su meta de nueve millones de sacos para el año.

"Ciertamente va a haber un problema logístico, y puede ocurrir un problema de oferta", advierte Jack Scoville, vicepresidente de Price Futures, de Chicago, y negociador de café salvadoreño. "Daría… ímpetu a los precios. Creo que se encaminan de vuelta al área de US$2,70 (por libra)".

—Darcy Crowe en Bogotá contribuyó a este artículo.

viernes, 29 de julio de 2011

Honduras se convierte en mayor productor de café centroamericano

Tomado de The Wall Street Journal

Por Jean Guerrero

SAN PEDRO SULA, Honduras—Honduras se está convirtiendo en un príncipe del grano de café.

Este año, este país superó a Guatemala como el principal productor cafetero de América Central, la región que produce la mayor parte del café arábigo lavado del mundo, los granos más caros y codiciados, que se utilizan en mezclas gourmet. Esta temporada, la cosecha de Honduras fue de 3,8 millones de sacos de 60 kilos de café, frente a los 3,5 millones de sacos de Guatemala.

Si bien Colombia se mantiene como el mayor productor individual del mundo de arábigo lavado, el crecimiento de Honduras suma otro importante actor al mercado mundial del café, y supone un impulso para la empobrecida economía de la región.

Para Honduras, superar a su vecino es una dulce reivindicación. Esto se debe a que durante años, muchos productores de café de Honduras contrabandearon sus granos a Guatemala, donde podían obtener un precio más alto debido a la reputación que tiene este país por su café de calidad.

Se lo puede considerar uno de los "secretos sucios" del comercio del café: algunos de los granos de Guatemala en realidad eran cosechados en Honduras. Cuando el café guatemalteco lograba precios más altos, eso solamente alentaba más contrabando, creando un círculo vicioso para la industria cafetera hondureña.

"Hemos tenido incluso cosechas más grandes que esta, pero nunca se notaba porque tanto café era contrabandeado", dice Jorge Alberto Lanza, presidente de la Asociación Nacional de Caficultores de Honduras.

La situación comenzó a cambiar hace algunos años, cuando un impuesto a las exportaciones de café —que inicialmente condujo a un mayor contrabando— ayudó a financiar la asistencia técnica a los cultivadores. Esto impulsó la producción y la calidad, ayudando a que los precios locales subieran y el contrabando fuera menos atractivo.

Como resultado, los granos hondureños han tenido un precio promedio de US$2,45 por libra en esta temporada, superando a los de Guatemala por primera vez en una década.

También por primera vez este año, Honduras se colocó por encima de Guatemala en la competencia "Café del año" de la Specialty Coffee Association, que es atentamente seguida por los entendidos. Colombia fue el único país que terminó arriba de Honduras.

Las grandes cadenas de cafeterías, como Starbucks Corp. y Peet's Coffee & Tea Inc., tienen mezclas de un único origen provenientes de Guatemala, Costa Rica y Colombia, pero no de Honduras. Los representantes de Starbucks declinaron hacer comentarios sobre los futuros planes de compras.

Los comerciantes de café, sin embargo, tienen los ojos puestos en Honduras.

"Honduras era como un gigante dormido", señala Willem Boot, un consultor sobre calidad del café de San Francisco. "Ahora el gigante se levantó y está corriendo".

Javier Oliva era uno de los contrabandistas hondureños de café. Pero alentado por los precios más altos y el patriotismo, abandonó el contrabando y contribuyó a que Honduras emergiera como uno de los más importantes productores de café de la región.

Durante años, cuando anochecía, Oliva contrabandeó miles de kilos de granos de café a través de la frontera de Honduras con Guatemala.

"Empecé con mi cafetal, y en 1996 empecé a comprar café de otros para venderlo en Guatemala", cuenta. "Así fue que descubrí que la calidad del café de nuestra región era muy buena. Y aunque pagaban mejor en Guatemala, no era lo que merecía nuestro café".

Los funcionarios guatemaltecos no discuten que los granos hondureños estaban siendo contrabandeados a través de la frontera y vendidos como que hubiesen sido cultivados en su país, pero dicen que no era así con el café guatemalteco de mayor calidad

Ricardo Villanueva, presidente de la Asociación Nacional del Café de Guatemala, asegura que todos sus cafés con marca son comprados directamente a las plantaciones, por lo que una mezcla de granos sería imposible.

Quizás el café de Honduras era exportado, dice, pero no como uno de sus cafés especiales. En cuanto a la calidad del café hondureño, Villanueva sostiene que la variedad guatemalteca es todavía mejor y dice que el triunfo de Honduras en la competencia de este año fue algo que ocurrirá "una vez".

Los funcionarios hondureños dicen que el contrabando del café durante mucho tiempo perjudicó a la economía del país, ya que este producto representa 6% del Producto Interno Bruto del país, de US$14.000 millones, y a 36% de su producción agrícola.

Los funcionarios aseguran que al menos 300.000 sacos eran contrabandeados, y las estimaciones de algunos productores indican que la cantidad llegaba a 2 millones de sacos, más de la mitad de la cosecha.

Era casi imposible de controlar porque los contrabandistas podían evadir la captura diciendo a los agentes fronterizos que estaban transportando café a instalaciones hondureñas de almacenamiento ubicadas cerca de la frontera.

El transporte de café de un lugar a otro no es ilegal dado que el café no es una sustancia prohibida, dice Kelsin Artiaga, jefe de relaciones públicas de la Secretaría de Seguridad de Honduras. Es difícil establecer si es un caso de contrabando o no, agrega.

La asistencia del gobierno a través del nuevo impuesto mejoró tanto la producción como la calidad. Los certificados de calidad se han incrementado mucho. Una cooperativa de productores indica que alrededor de 400 de sus cultivadores han sido certificados en los pasados cuatro años por grupos como Fair Trade, Rainforest Alliance y UTZ para asegurar precios "premium".

Siguiendo los pasos de Guatemala, Honduras comenzó a hacer marketing de su café de seis regiones distintas, cada uno con un sabor levemente diferente.

En 2006, Oliva organizó a alrededor de 90 agricultores en un cooperativa. Cerca de 80% de ellos ahora vende su café con sellos de certificación a clientes en Europa y otras partes del mundo.

"Es café de calidad, y ya no tenemos la necesidad de venderlo a Guatemala", dijo.

martes, 3 de mayo de 2011

Buenas Noticias para Centro América: Precio Internacional del Café alcanza récord

Tomado de Diario El Mundo

Los contratos a futuro llegaron a su punto más alto en 34 años.

Redacción economía

Los precios internacionales del café se situaron ayer en su punto más alto en los últimos 34 años, informaron varios medios latinoamericanos.

Los contratos para entrega en julio cerraron ayer en $305.10, la cotización más alta de la historia.

Gerardo de León, gerente de Comercialización de la Federación de Cooperativas de Café de Guatemala (Fedecocagua), explicó al rotativo guatemalteco El Periódico, la semana pasada, que los precios del café no han dejado de subir desde que el 20 de octubre pasado, cuando superaron la barrera de los $200, hasta establecer nuevos récords, cuando los contratos para entrega en septiembre llegaron a $305, la semana pasada.

La cota de los $300 finalmente alcanzó, esta semana, a los contratos con entrega más temprana.

El Consejo Salvadoreño del Café (CSC) informó que los contratos de julio cerraron ayer en $305.10.

Durante la sesión de la Intercontinental Exchange (ICE, el quintal se cotizó entre $296.75 y $307.20.

Los de septiembre cerraron con ganancias de $5.30 por quintal, finalizando en $307.80. Durante la sesión oscilaron entre los tre $299.90 y $309.75.

Mayo de 2011, mes spot cerró la sesión de ayer con ganancias de $5.20, y se cotizó en en $304.55 por quintal.

Los meses lejanos finalizaron con ganancias desde $7.55 por quintal hasta los $3.30, reportó el CSC.

Los altos precios del café se debe, según los expertos, a una escasez de café suave en los mercados internacionales. Una baja producción en la región centroamericana también ha impulsado los precios al alza.

$305.10

Así cerró el quintal de café para entrega en julio en la bolsa de Nueva York.

lunes, 20 de septiembre de 2010

Inicio de Semana: El arte de disfrutar un buen café

Tomado de 20 Minutos


Un café solo o "espresso", como lo llaman en Italia, es algo más que un brebaje oscuro estimulante, es un arte, una cuestión de orgullo nacional para los italianos, y por ello llegan ahora los mejores trucos para prepararlo y para que el cliente esté atento a la correcta actuación del camarero.

El Instituto Nacional del Espresso italiano y el Instituto de Degustadores de Café han elaborado una lista de errores que los consumidores jamás deberían aceptar en un bar. Lo primero que debería llamar la atención del cliente es el material y la forma de la taza utilizada, pues si ésta es cilíndrica no ayudará a la formación de la crema, y si es de loza no mantendrá la temperatura idónea.

Lo ideal será que el café venga servido en una taza de porcelana de forma elípticaLo ideal será que el café venga servido en una taza de porcelana de forma elíptica, más estrecha en la base que en la parte superior, lo que contribuirá a mantener la temperatura y a favorecer la percepción de los aromas y el sabor del café.

También será necesario fijarse en dónde y cómo están distribuidas las tazas antes de servir el ansiado 'espresso', precisa Luigi Odello, profesor de Análisis Sensorial, ya que si éstas están colocadas en más de dos niveles encima de la cafetera, lo mejor es que uno empiece a pensar en pedir un té o una camomila.

Aunque a primera vista pueda parecer un detalle sin importancia, más de dos filas de tazas superpuestas constituyen un error capital en la preparación del café, puesto que las que estén en la tercera y cuarta fila estarán frías y no mantendrán la temperatura adecuada para una correcta degustación.

Se aconseja además fijarse en si el camarero llena de forma apropiada el filtro, y para ello hay que estar atento a cuando se dirija hacia el dosificador y le dé a la palanca que permite la salida del café molido.

Aquí habrá que exigir oír "clack, clack" -dos, no uno y medio ni tres-, tan sólo dos, lo que significa que se ha depositado en el portafiltro la cantidad exacta de café necesaria para obtener un buen 'espresso'.

El orden y la limpieza también son primordiales en la preparación de esta bebidaA continuación, el camarero tendrá que proceder a prensar el café molido del filtro con fuerza y con brío, ejerciendo la presión equivalente a 20 kilogramos de peso. Si lo hace con desgana y sólo por cumplir, o si ni siquiera lo hace, ahí se enciende otra señal de alarma que debería llevar al cliente a inventar una excusa para huir del local. Además, cuando no está bien prensado será difícil eliminar los restos de la mezcla, por lo que al final del día el portafiltros habrá acumulado una consistente dosis de café ya utilizado, que hará que sepa a quemado cuando llegue el momento de beberlo. El orden y la limpieza también son primordiales en la preparación de esta bebida y por ello habrá que controlar si, tras prensar el café, el mozo se preocupa por eliminar los restos de la mezcla en los bordes del portafiltro.

La última prueba de fuego será la de observar atentamente cómo sale el café: si baja a borbotones, entonces algo ha fallado, ya que sólo vale la pena beberlo si el líquido evoca la forma de "una cola de ratón" y cae con fluidez hasta la taza.

Se aconseja además fijarse en si el camarero llena de forma apropiada el filtroTodo ello, en no más de 25 segundos, el tiempo necesario para llenar con 25 mililitros la taza con un buen 'espresso', que, si ha sido servido bien, presentará "una intensidad de color media, con un tono avellana y una textura tan fina que no será posible ver en ella la trama", señala Odello. Unas características que, según este experto, son una "promesa" de un "aroma particular que abarca desde la miel a las flores, pasando por el chocolate, la fruta seca y las especias". Con bastante menos de esa cantidad, unos cinco mililitros, será posible establecer, sin embargo, si el 'espresso' cuenta con la acidez justa, "sin parecer un limón", y si es un café "con cuerpo, sin ningún toque astringente y con un buen equilibrio entre ácido y amargo".